Плёночная фотография в 2026 - лонг

Аудиофилия, винил и линуксоиды тут уже были, значит пришла пора познакомить публику с ещё одной милой шизой - плёночной фотографией! Здесь я расскажу зачем этим заниматься в 21 веке цифровых технологий и что для этого требуется.

Зачем? Примерно за тем же зачем играют гитаристы на ламповых комбиках когда можно использовать эмуляцию, программную или в виде примочки: плёночная фотография выглядит по-своему стильно, будто прямиком из журнала, в то время как фотографы-цифровики часами двигают ползунки в Camera Raw, пытаясь получить такие же цвета и динамику "как на плёнке Portra 400", и как правило всё равно получается что-то не то. А плёнка, как и лампа, даст вам этот стиль естественным образом out of the box. Всё дальнейшее зависит от прямоты рук снимающего. Ну и плюс определённая эстетика аналоговой фототехники и работы с ней, всё как с винилом. Только порог входа несколько иной, это занятие требует определённых вложений личного времени.

В этом посте я не буду никого агитировать прямо здесь и сейчас бросать ваши цифровые сапопы или смартфоны, так как всё о чём я напишу ниже сугубо на любителя, особенно по части проявки и дальнейшей обработки фото. Я расскажу о том что нужно для вкатывания в это дело, во сколько это обходится по деньгам, кратко распишу базу по плёнкам, фотикам, расходникам и работе с ними. Будет рассмотрен билд "цифровой плёночник", который не печатает фотографии с негативов традиционным способом, но вместо этого сканирует плёнку и дальнейшую обработку выполняет в цифре, включая печать.

На всякий случай, если вдруг кто-то совершенно не представляет что такое плёночная фотография - немного основы:

До появления привычных современному человеку смартфонов и цифровых камер, которые позволяют получить изображение на экране устройства моментально, люди фотографировали на светочувствительный материал - плёнку. Плёнка заряжалась в камеру, на камеру делались снимки, после чего плёнку следовало подвергнуть химической обработке - проявке - чтобы получить видимое изображение. С момента производства на заводе и до проявочной лаборатории плёнка должна находиться в полной темноте, что обеспечивается конструкцией картриджа и камеры. Далее с проявленной негативной плёнки печатались фотографии проекционным способом на фотобумагу.

Самый важный аспект определяющий каким получится ваше изображение, как ни странно - плёнка. В плёночной фотографии непосредственно камера мало на что влияет в плане формирования изображения, это, грубо говоря, просто коробка с плёнкой, рычагами и объективом, а электронная начинка во многих камерах, особенно старых, полностью отсутствует. Представьте, что если бы вы могли менять матрицу вашего цифрового фотоаппарата по вкусу.

Плёнка бывает трёх видов:

Также в отдельный подвид стоит выделить киноплёнки, как цветные (Kodak Vision 2/3, Fuji Eterna) так и чёрно-белые. Их примечательное отличие в наличии проклятущего сажевого противоореольного слоя, который нужно смывать специальным раствором, и который засерает остатками себя всё и вся. Процесс проявки "цветной сажи" называется ECN-2. Не рекомендую иметь с этим дело.

Ну и конечно стоит упомянуть знаменитый Kodachrome, стоящий особнячком от всех остальных плёнок, снятый с производства в 2007. Эту штуку больше невозможно проявить каким-либо способом, даже если вы найдёте где-то неотснятую катушку, теперь это просто сувенир.

С типами плёнок разобрались, теперь переходим ...к форматам. То есть, к физическим размерам плёнок и способам их зарядки в камеру. Листовую плёнку мы рассматривать не будем ибо это отдельная палата в дурке. На сегодняшний день в живых осталось лишь два наиболее популярных формата:

Сегодня производится не такой широкий ассортимент плёнок как когда-то в годы актуальности, тем не менее гиганты фотографии прошлого Kodak и Fujifilm всё ещё выпускают несколько популярных моделей как для любительской так и профессиональной фотосъёмки. От выбора плёнки напрямую зависит изображение, плёнка это инструмент, одна более универсальна, другая подойдёт лишь для каких-то определённых сценариев.

Примеры снимков на Kodak Ektar 100:

Kodak ColorPlus:

Как видите, разная плёнка создаёт разный визуальный эффект, что может быть использовано как средство художественной выразительности. Одни подчёркивают солнечные оттенки, делая их тёплыми и насыщенными, другие напротив не любят солнце и наилучшим образом раскрываются в пасмурную погоду, третьи и вовсе предназначены для съёмки ночных городов (CineStill 800T). В интернете много обзоров на цветные и чёрно-белые фотоплёнки с примерами снимков и рекомендациями по съёмке на них. Здесь я лишь приведу несколько актуальных фотоплёнок с которыми работал сам:

Цветные:

Чёрно-белые:

Как было сказано, камера в плёночной фотографии это просто коробка, задача которой удерживать плёнку в фиксированном положении да открывать затвор на заданный временной интервал. На итоговое изображение она не влияет, будь то крутой Nikon за сотку кило деверянных или старинный ФЭД на который снимал ваш прадедушка. Разница - в наборе функций, обеспечивающих удобство съёмки и использования.

Точно так же как и с цифровыми камерами в плёночном мире существуют фотики зеркальные, дальномерные, "мыльницы" и другие. Чем ближе к современности, тем больше появляется в камерах разных QoL улучшений - например, где-то в 70-х в видоискателях камер появился специальный кружочек (фокусировочные клинья Додена), позволяющий точно наводить фокус. Некоторые даже имели некоторое подобие экрана, на который изображение проецировалось оптическим способом, а одна флагманская модель Canon умела буквально читать по глазам и наводиться в ту сторону куда смотрит фотограф через видоискатель.

Вы можете взять какую-нибудь относительно современную плёночную камеру вроде Canon Rebel 2000 и вообще не знать что снимаете на какую-то там плёнку. Разве что экрана нет. Такая камера обо всём позаботится сама, только плёнку в неё зарядите и вперёд, можно фотать.

Если вы имеете опыт работы с цифровой зеркальной камерой, то вы наверное знаете про такие штуки как ISO (чувствительность), диафрагма, выдержка и фокусное расстояние, полуавтоматические режимы и что со всем этим можно делать. Это база для любого фотографа, поэтому я не буду это расписывать в рамках данного лонга. Так вот, разница при съёмке на плёнку в том что вы не можете выбирать ISO для каждого кадра, у вас остаётся только два параметра для управления экспозицией - это выдержка и диафрагма. ISO определяется установленной в камеру плёнкой и многими современными камерами считывается автоматически по DX-коду на корпусе кассеты. Вы также можете задать произвольный ISO отличный от номинала плёнки, если собираетесь использовать push или pull процесс при проявке.

С камерами без электроники всё намного интереснее. Они зачастую лишены какой-либо электроники вообще, на них есть рычаг взвода затвора, нажимая который вы перематываете плёнку силой своего пальца (никаких моторов!). Вам придётся не только вручную определять параметры экспозиции но и вручную наводить фокус при помощи фокусировочного кольца на объективе. Определить параметры поможет специальный девайс экспонометр. Некоторые механические камеры всё-таки имеют встроенный экспонометр, но он как бы не связан с камерой и параметры всё равно придётся переносить вручную. А если на вашей камере его нет, то можно обзавестись приборчиком, например, Свердловск 4.

Проявка плёнки в цивилизованном мире выполняется в специальной лаборатории. Четверть века назад в любом даже среднем городе России повсюду были фотолаборатории оснащённые так называемыми "автофотолабами" - машина-лаборатория "под ключ" в которую закидывались расходники, плёнка и оно всё делало само.

В наши дни автофотолабы практически вымерли. Если вы живёте не в Москве/СПб, то вам скорее всего придётся оправлять плёнку на обработку и сканирование/печать в другой город. Поэтому, если вы хотите быть полностью независимыми от третьих лиц при работе с аналоговой фотографией, вам придётся мутить растворчики на дому (осуждаем наркотики).

Фотохимия - не самая полезная для человеческой тушки вещь. Работы желательно проводить в проветриваемом помещении под вытяжкой и избегать попадания растворов на кожу, при необходимости использовать перчатки. В общем, соблюдать хотя бы элементарные меры предосторожности, как и с любыми химикатами.

Стартовый набор для работы с плёнкой и приготовления растворов выглядит так:

Обработка чёрно-белой плёнки требует двух растворов: проявитель и фиксаж, опционально производители некоторых плёнок рекомендуют также применять стоп-ванну после этапа проявки (можно использовать раствор уксусной кислоты: 1 столовая ложка на 500 мл). Температура комнатная. Проявителей для ч/б существует масса, выбор проявителя не принципиален, хотя для многих фирменных плёнок существует development chart с рекомендациями производителя по обработке: ISO, проявитель, время, температура.

С какого проявителя начать: Pyrocat HDC (пирокатеин). Пирокат прост в обращении, его не нужно готовить заранее, размешивается в пропорциях 1 мл компонент №1 + 1 мл компонент №2 + 100 мл дистиллированной или фильтрованной воды непосредственно перед проявкой.

Далее можно попробовать классический D-76, он позволит работать с push/pull и даст ту самую каноничную зернистую картинку.

Push или pull-процесс - преднамеренная передержка или недодержка в проявителе для компенсации ISO отличного от номинала плёнки. Это трюк, позволяющий разгонять плёнку до более высоких значений ISO в разумных пределах, как правило приводящий к деградации качества изображения чем дальше вы пушите. Не все плёнки хорошо к этому терпимы, некоторые производители приводят рекомендуемые спецификации для своих плёнок, например, на Ilford HP5+ официально можно снимать в очень широких пределах от 200 до 3200 ISO.

Последовательность обработки чёрно-белой плёнки такова:

Не забывайте что растворы переиспользуемые, одного литра хватает на 15-20 плёнок. Исключение - пирокат, который размешивается перед проявкой, используется и далее не хранится. Утилизация использованных растворов - отдельный вопрос, лично я выбрасываю на мусор вместе с бутылкой.

Комплекты для процесса C41 продаются на Авито и выглядят так: несколько пакетиков с белыми и красными порошками. Это распространённый пиратский проявитель. Альтернатива ему - сказочно дорогие и более комплексные наборы от Jobo. Ценники на них вам вряд ли понравятся. Использовать конечно мы будем "пакетики", они прекрасно справляются со своей задачей при куда более демократичной стоимости.

Набор включает в себя инструкцию по приготовлению растворов и обработке, состоит уже из трёх растворов: проявитель, отбелка и фиксаж. Если у вас уже есть набор для проявки чёрно-белой плёнки, вы можете использовать имеющийся у вас фиксаж - это единственный общий раствор применяемый при обработке любых плёнок. Проявители ч/б, цветного негатива и цветного слайда не взаимозаменяемы.

Последовательность обработки та же самая, только между проявкой и фиксированием добавляется этап отбеливания. Для C-41 стандартная рабочая температура составляет 38 градусов Цельсия, но у нас ведь пиратский процесс, поэтому строгим контролем температуры можно пренебречь и работать в так называемом "холодном C-41" при комнатной температуре, увеличивая время обработки соответствующим образом. В общем - внимательно читайте прилагающийся к набору мануал.

Скажу сразу: до проявки слайдов я ещё не дошёл, но это то место где всё становится по-настоящему хардкорным. Для слайда существуют такие же наборы из пакетов. Однако, насколько я знаю, халтурить с температурой больше не получится, и температура проявителя должна быть строго 33 градуса Цельсия. Процесс включает в себя обработку первичным проявителем, засветку, обработку вторичным проявителем, стоп-ванну, отбеливание и фиксирование. В общем - это для смелых духом отважных фотографов. Но и результат - просто сказка:

Мама, мама, я проявил свою первую плёнку! А что с ней дальше делать? Как превратить это в jpg который я мог бы показать во вконтактике?

Сканирование плёнки это тоже довольно хитрая тема, на которую заскочить мне получилось далеко не сразу. Для сканирования можно использовать как специальный сканер 35мм плёнки, так и цифровую зеркалку умеющую снимать RAW, желательно с макрообъективом. Также можно воспользоваться планшетным сканером высокого разрешения, как минимум 2400 dpi (а лучше 3200 и выше).

По-началу я переснимал плёнки цифровой камерой, подсвечивая их экраном телефона с белым фоном. Это было дико неудобно, я так и не обзавёлся вменяемыми приспособами для крепления плёнки и камеры, к тому же мне не удавалось получить хорошее цветное изображение таким образом. Забегая вперёд скажу что на тот момент я ещё просто не знал как правильно готовить равки.

В итоге я решился на покупку сканера Plustek OpticFilm 8100. Я стал разбираться в софте для сканирования, работать с Silverfast и VueScan. В конце концов, в поисках ответа на вопрос "почему сканы Ektar 100 такие розовые" я наткнулся на плагин к Фотошопу под названием grain2pixel. Это чудесная штука, которая делает всё сама, которой надо только скормить отсканированные (или отснятые) равки. Именно с того момента я начал получать по-настоящему классные цветные плёночные фотографии.

Какого чёрта тут происходит?! Разве не достаточно просто инвертировать цвета негатива, ведь это у нас, ну, негатив? А вот хрен там. Дело в том что негатив, цветной или чёрно-белый, это тоже своего рода полуфабрикат. Во-первых, цветная плёнка имеет окраску, так как исторически она заточена под фотопечать с использованием света определённой цветовой температуры, и вот эти все перекосы в сторону красного хитро взаимокомпенсируются, и мы получаем фотокарточку с ровными цветами. Во-вторых, динамический диапазон. Плёнка, хоть она естественным образом сжимает динамику, делает это немного не до конца, у нас получается такой типа HDR который надо немного дожать чтобы уместить в стандартную динамику обычного фотоснимка. В общем, это всё то с чем предстоит разбираться софту для превращения равок сканера в жипеги, и от качества его работы зависит очень многое.

Основная статья расходов это плёнки и сканер. Всё остальное сравнительно доступно. Даже фотик можно приобрести за скромные 3000 рублей - какой-нибудь советский винтаж. Чуть подороже, за 6к-9к уже можно взять что-нибудь эпохи 90-х с автоматикой. Нередко у фотографов-плёночников есть сразу несколько камер. Конечно, покупая старую камеру, нужно помнить что она может потребовать технического обслуживания даже если продавец говорит что фотоаппаратом мало пользовались и он просто лежал n-цать лет в шкафу - можно воспользоваться услугами соответствующего специалиста. Лучше всего покупать у продавца который использовал или даже самостоятельно ремонтировал продаваемую камеру, и может подтвердить её работоспособность.

Плёнки - это то что покупается часто и поэтому может влетать в копеечку. Давайте посмотрим сколько стоят популярные плёнки:

Вторичный рынок готов предложить широкий ассортимент кустарных намоток из рулонов и несвежего винтажа по доступным и не очень ценам. Но я бы не сказал что это прям что-то плохое. Люди покупают заводской рулон плёнки и разматывают его в использованные кассеты 135. Обычно так делают с российскими плёнками Тасма, Микрат и так далее, которые с завода идут только в виде запаянных канистр с бобиной внутри. Также популярный вариант для намотки это просроченная киноплёнка с сажей Kodak Vision, Fuji Eterna. Такая катушка на 36 кадров стоит от 450 до 1100 рублей.

Покупка просроченной плёнки может быть лотереей, и чем дальше просрочена плёнка тем выше вероятность что фотографии получатся с поплывшими цветами или с дымкой. С годами плёнка теряет чувствительность, и катушку плёнки 200 ISO, на которой написан срок годности 2010 год, стоит снимать как 100 ISO. Указанный на упаковке срок годности это гарантия производителя что в пределах этого срока при соблюдении условий хранения вы получите соответствующие заявленным характеристикам фотоснимки. Срок хранения плёнки можно существенно продлить если хранить её в холодильнике или даже в морозильной камере - это замедляет её деградацию. Утверждается что в морозилке плёнка и вовсе вечна.