Часовая коллекция за $$$. Показываю и рассказываю

Что ж, заваривайте чай/кофе, дорогие дтферы, устраивайтесь поудобнее. Ибо сегодня мы с вами немного поговорим о таком мужском хобби, как коллекционирование часов. Фото для привлечения внимания, для нормальной версии придется открыть текст)

Но начнем, пожалуй, с небольшой вводной. В целом часовая индустрия - штука весьма парадоксальная, ибо никому из нас часы наручные, в общем-то, не нужны. Перед глазами всегда есть смартфон/ноутбук. Поэтому каждый год лучшие умы часовой индустрии бьются над вопросом: как заставить людей купить то, что им вообще не нужно. С одной стороны, этим занята вся модная индустрия, а с другой - ну уж без одежды-то никто из нас из дому не выходит. А вот без часов - вполне.

Поэтому для меня часы - отчасти фэшн-аксессуар, отчасти - произведение кинетического искусства. Мне важно, чтобы на запястье хотелось смотреть в течение дня. Чтобы испытывать какой-то вау-эффект от того, как это сделано.

Про "часы как показатель статуса" мы тут говорить не будем, мне эта концепция не очень интересна и кажется навязанной маркетологами. Это хорошо видно и по форумам, и по реддиту, да даже по (моему дубайскому) окружению - как правило, человек, у которого появляются деньги на хорошие часы, идет и покупает себе Ролекс или Тюдор. Мне кажется, это скучно. Нет, и те, и другие - это отличные часы, которые стоят своих денег. Но лично мне было бы скучно ходить "как все". Поэтому моя коллекция выглядит так:

Для меня все началось тогда, когда я получил весьма неплохой денежный бонус и на радостях зашел в бутик швейцарской компании Zenith, где купил модель DEFY Skyline skeleton. Очень она мне нравилась, особенно на резиновом ремешке, ммм...

Ходил я в этих часах целый год и проблем не знал, пока однажды не получил по голове в центре Буэнос-Айреса. Ну ладно, преувеличиваю: обошлось парой синяков, но часов я лишился. Просто шел себе по одной из центральных улиц, как вдруг какой-то подозрительный тип прыгнул сзади на меня, повалил, сорвал часы и убежал.

Я, естественно, расстроился. И, видимо, подсознание подсказало такой вывод: чтобы не расстраиваться в таких случаях, часов должно быть много. Шучу, главный вывод был сделан другой: не флексить дорогими часами в бедных странах. Но оказавшись после Аргентины в Бангкоке, я пошел в часовой бутик, чтобы выбрать себе что-нибудь на замену.

Ручной завод, скелетонизированный механизм, 42 мм - я бы сказал, одни из самых классических часов в моей коллекции.

К слову говоря, часы Ulysse Nardin всегда пользовались особой любовью у российских покупателей. Дело в том, что швейцарцы из UN воспользовались шансом, выпавшим для международных брендов сразу после распада СССР, и начали активно работать в России в начале 90-х. Многие российские бандиты и политики носили Ulysse Nardin. Регулярно появлялись даже модели специально для нашего рынка. Например, часы с Кремлем.

К слову, эта ставка на восточноевропейский рынок потом сыграла с брендом злую шутку... но это уже тема для отдельного разговора.

Так вот: побывав в мультибрендовом ботике, я огляделся и вдруг понял, что интересных и необычных часов-то - много. А потом я вернулся домой, ради интереса нашел пару крупных часовых медиа и окунулся в этот омут с головой...

Неудивительно, что следующей моей покупкой стала модель Ulysse Nardin Freak X - в специальной версии для рынка ОАЭ.

Коллекция Freak во многом стала спасительной для бренда, потому что несла в себе массу инноваций. Первый "Фрик" увидел свет в 2001 году и сразу взорвал танцпол. Это были первые в мире часы без стрелок, циферблата и заводной головки.

Постойте, скажете вы. Как это - без циферблата? Вон же он, и стрелки есть, правда странные какие-то. Технически - не совсем. В обычных часах есть механизм, скрытый за лицевой панелью (или приоткрытый, если речь идет о скелетонах). Этот механизм приводит в движение стрелки. Здесь же классических стрелок нет, ибо вращается сам механизм. То, что вы видите на фото - это и есть механизм, карамельный турбийон, который вращается по кругу. Часовой диск при этом показывает часы, а минутный мост - минуты. Заводной головки здесь тоже, кстати, нет: для настройки и завода часов надо вращать сам безель (так называется кольцо вокруг циферблата).

Это не единственная инновация в линейке Freak: именно с этих часов началось использование кремния в часовом спуске.

Я же взял себе базовую версию Freak X, которая все-таки является компромиссной: это не совсем "трудный Фрик", потому как и заводная головка у меня есть, и скрытый за циферблатом механизм. Но все равно красиво.

Еще одни часы бренда, мимо которых я не смог пройти. Влюбился я в них сразу же, еще когда увидел пресс-материалы с выставки Watches&Wonders, ну а когда пришел в бутик и потрогал своими руками... уххх

Это самые легкие дайверские часы в мире: они весят всего-то 52 грамма, включая ремешок. Корпус на 90% состоит из переработанного титана, а боковые части корпуса - из переработанных рыболовных сетей и углеродного волокна. И это самые неубиваемые часы в коллекции: выдерживают погружение на 200 метров и обладают ударопрочностью. Еще и запас хода 90 часов при этом. Очень люблю их, просто балдеж, а не часы.

Мне дико импонирует творчество (назовем это так) очень необычного бренда Ressence, основанного в 2010 году бельгийским дизайнером, придумавшим интонационную систему индикации времени. Здесь нет привычной минутной/часовой стрелки - вместо этого есть вращающиеся диски. Благодаря запатентованной системе Ressence Orbital Convex System весь циферблат вращается целиком.

Эта модель выпущена ограниченным тиражом (35 штук) в честь выставки Dubai Watch Week.

Вообще эта контора также известна и другими инновациями. Например, у них есть часы, заполненные маслом - для повышения читаемости циферблата. Или самые умные механические часы в мире: в них есть солнечная батарея, которая питает blueooth-модуль, через который часы коннектятся к телефону и автоматически выставляют правильное время при смене часовых поясов. Правда, все эти модели мне как раз не очень нравятся внешне - слишком уж смарт-часы напоминают.

Еще одна коллаборация Ressence с немецким художником Дэниэлом Эльгенбергом. Технически они даже чуть проще, чем предыдущие - тут нет секундной стрелки и индикатора дня недели, а только лишь часовая и минутные стрелки.

Но мне ооооочень понравился дизайн. Такое чувство, что творчество Эльгенберга и циферблаты Ressence созданы друг для друга. Купил их в Женеве, во время посещения Geneva Watch Week - как сувенир-напоминание о выставке.

Совместная работа известного русского часовщика Константина Чайкина и швейцарского бренда Louis Erard. К фигуре самого Райкина мы еще вернемся: это человек, известный прежде всего своими "Джокерами" и другими часами с лицами известных персонажей. Louis Erard - не слишком примечательный в технологическом плане швейцарский бренд, известный за счет коллабораций с другими часовщиками.

Это у нас "Пожиратель времени": индикатор часа выполнен в виде глаза, а минуты - это вращающаяся пара рук. Ремешок сделан из настоящей жабьей кожи. Учитывая, что творения Константина Чайкина стоят дорого (от 2 млн), перед нами - более доступный способ прикоснуться ко вселенной Мастера.

Временно переходим к азиатской дичи. Это такой дико модный сейчас в коллекционных кругах японский мастер Дзиро Катаяма, часы которого очень нелегко найти сразу по нескольким причинам. Во-первых, он выпускает не более 200 часов в год. Во-вторых, по принципиальным соображением продает их только в Японии, причем разыгрывает право на покупку на своем сайте. К участию в раффле допускаются только люди с японским адресом (!) и номером телефона (!). Немудрено, что потом все эти часы появляются у реселлеров с премией х2, а то и х3 к оригинальному ценнику.

В своих работах г-н Катаяма вдохновляется винтажной японской техникой и приборами. Источником вдохновения этой модели, к примеру, выступили паровые манометры. Здесь у нас ретроградная индикация часа и времени (на фото, если что, 2 часа 53 минуты) и окно для даты. Очень необычный дизайн, "на любителя", но лично я часто надеваю эти часы, когда иду ужинать в японские рестораны. Шефы (если они, конечно, японцы) часто оценивают.

На данный момент самые труднодоступные часы бренда - и еще более трудночитаемые. Пока что это первые часы с сателлитной индикацией часа в коллекции - ну будут и другие.

С непривычки кажется, что считывать время здесь очень сложно, но на самом деле быстро привыкаешь. Цифры часа вращаются на планетарной карусели и последовательно проходят по минутной шкале. Вот сейчас на часах 2 часа 55 минут: видно, что индикатор с изображением "3 часов" уже подбирается к метке "0 минут".

Эти часы, продаваясь в Японии за $4500, улетают у реселлеров за $12-15. Потому что: а) хайп, б) недоступность за пределами Японии, в) уникальный дизайн, присущий этому конкретному мастеру.

Мы наконец дошли до моего любимого швейцарского часового бренда. Компания Urwerk основана в 1997 году художником/дизайнером Мартином Фраем и часовщиком Феликсом Баумгартнером. Отец последнего - также часовщик, который всю свою жизнь занимался реставрацией антикварных часов - в основном 17-18 веков. Так что Феликс с юных лет знал, что когда-то люди придумали такой вот способ индикации времени, называемый "странствующим часом" (wandering hours).

В наручных часах этот способ не применялся до начала 1990-х, пока небезызвестная вам Audemars Piguet не выпустила модель Star Wheel.

Когда друзья Мартин и Фрай задумали выпускать часы, они сразу решили, что будут делать что-то необычное, авангардное, объединяющее в себе сразу и уважение к часовым мастерам прошлого, и современный дизайн. Так на свет появилась компания Urwerk, о часах которых я могу рассказывать очень много: за свою историю они выпустили массу очень крутых инновационных штуковин, при этом оставаясь маленькой независимой компанией с объемом выпуска 150-200 часов в год.

Эта модель отсылает к одним из первых моделей бренда. Здесь у нас, как всегда у компании, такой жгучий микс классики и футуризма: с одной стороны, блуждающий час (как в часах XVII века), с другой стороны, форма корпуса, отсылающая к... космическому кораблю Millenium Falcon из "Звездных войн"! Сам корпус при этом выполнен из бронзы, потому что это часть линейки T-rex, в рамках которой классические модели Urwerk получат новое воплощение в бронзовых корпусах с текстурой, напоминающей чешуйчатую кожу динозавра. Очень, как бы это сказать, тактильная модель: когда она на руке, так и тянет потрогать "чешуйки".

Одни из любимых часы в коллекции. Способ отображение времени вы уже наверняка поняли, диск с изображением часа проходит минутную шкалу и исчезает "за горизонтом", а с другой стороны появляется новый, уже с изображением следующего часа.

Почему я так люблю эту модель? В первую очередь из-за ее истории. Это дань уважения шумерской цивилизации, которая, собственно, и подарила нам привычную схему времяисчисления: именно шумеры, жившие в Междуречье (IV–III тыс. до н. э.) разработали шестидесятеричную систему счисления, разделив день и ночь на 12 периодов, час — на 60 минут, а минуту — на 60 секунд. Именно поэтому на корпусе часов выгравированы элементы шумерской мифологии, а синий цвет выбран потому, что такой оттенок лазурита предпочитала богиня плодородия.

Сама по себе гравировка невероятная - очень тонкая работа, и глубокий синий цвет тоже притягивает глаза. Когда эти часы на руке - постоянно на них глазею. А да, таких выпущено всего 30 штук.

Еще одна вариация той же линейки - только эти чуть попроще, и механизм тут открытый. Можно вживую наблюдать, как раз в час поворачивается индикатор с часовыми метками.

Эти часы купил как модель для более повседневной носки: это уже не лимитка, а часть регулярной серии. Ну и цвет снова офигенный, такой глубокий, насыщенный фиолетовый, играющий на свету. Лайк.

Моя самая последняя покупка - впервые увидел эту модель в Женеве, на выставке Geneva Watch Days, и мне ооооочень понравилось развитие идей, заложенных в прошлых моделях компании.

Эти часы гораздо сложнее технически: тут сателлитные модули совмещены с ретроградной стрелкой: когда она достигает отметки "60 минут", активируется специальный механизм на пружине, и стрелка с огромной скоростью прыгает назад, к индикатору "0 минут". В это же мгновение сателлиты поворачиваются на 270 градусов, чтобы показать следующий час. Выглядит очень круто, ну и сидят на руке дико удобно - тут изогнутый корпус, пушка.

Возвращаемся обратно в Азию. Про Константина Чайкина я уже рассказывал выше, а это его коллаборация с прекрасным китайским брендом Behrens из Гонконга. Вообще у широкой аудитории китайские часы ассоциируется, конечно, с китайскими репликами Ролексов и других популярных брендов, но вообще-то в Китае есть вполне себе уважаемые самобытные часовщики, и оригинальные часовые бренды, умеющие сделать красиво, качественно (и задорого). Behrens - одни из них, очень люблю этот бренд, от которого у меня аж трое часов.

Очередной "условно доступный" ристмон, в котором дизайн придуман Константином Чайкиным, но вся работа сделана китайскими партнерами. Левый глаз - индикация часа, правый глаз - минуты. Фишек тут несколько: во-первых, секундная стрелка, блуждающая по сложной траектории по "рту" Джокера. Во-вторых, корпус из кристаллизованного титана, чья текстура напоминает морозные узоры. Всего выпущено 200 штук этой версии.

Лет 7 назад Штефан Кудоке стал первым независимым немецким часовщиком, получившим награду в одной из номинаций Женевского Гран-при высокого часового искусства. С тех пор он успел выпустил несколько серий, мимо последней из которой я пройти никак не мог.

Это, конечно, вообще не про точное определение времени. 24-часовой небесный диск вращается вокруг своей оси, не только показывая время, но и служа индикатором дня/ночи. Солнце наверху - значит, ещ день, луна наверху - пора баиньки. Время показывает золотистый указатель-треугольник на "ночной" стороне.

Но главное достоинство этих часов - это конечно, "нюанс" на задней стороне корпуса. Механизм в виде члена с яйцами.

Хотя если спросить самого Штефана, он скажет, что это рожок с мороженым, а не то, о чем вы подумали.

И снова китайцы, и снова одни из любимых часов в коллекции. Модель, которая - если бы на корпусе стояла надпись "Swiss made", стоила бы в 5-10 раз дороже.

Трудно осознать, что инженры тут наворотили. Во-первых, ультратонкий (5,2 мм!) изогнутый (!) корпус. Механизм, соответственно, тоже изогнутый (на практике реализовать такое сложно). Во-вторых, они весят всего 20 грамм (без учета ремешка): часы реально невесомые, забываешь, что у тебя на руке вообще что-нибудь есть. В-третьих, есть усложнение: это индикатор запаса хода. Индикация снова ретроградная, левая стрелка показывает час, правая минуты. Стоят часы $7600, и по соотношению потраченных денег и полученного удовольствия это одна из самых выгодных покупок в моей жизни. Если бы их сделали не китайцы - стоили бы все $70 000.

Еще один результат экспериментов китайских инженеров: лимита (200 экземпляров), посвященная... Бэтмену.

Эти часы во многом уникальны, но главный их недостаток является следствием их достоинств. Или наоборот... Короче, они откровенно маленькие и из-за этого выглядят игрушечными: диаметр корпуса всего 38 мм. Были бы 40 или 42 - просто цены бы им не было. А как же так получилось, спросите вы? Как мне сказали в компании, им было интересно, как много усложнений они смогут засунуть в такой маленький и тонкий корпус. И вот что смогли: помимо собственно индикации времени, здесь есть турбийон (вон он, вращается внизу, с логотипом Бэтмена), индикатор дня/ночи (вращающийся черно-белый шарик с инициалами Брюса Уэйна), индикатор запаса хода, и даже индикатор даты (внизу). Причем дату можно настраивать, крутя заводную головку в обе стороны - поверьте, это круто.

В общем, сделано очень здорово, но - маленькие, и время считывать не очень удобно.

Если не слышали про бренд MB&F Макса Бюссера - советую погуглить, впечатлиться сложности и красоте механизмов этого независимого швейцарского производителя, и погрустить при виде цены. А я пока расскажу о часах из их более "доступной" линейки M.A.D. Editions, один из представителей которого находится у меня в коллекции.

Автором этой модели выступил дизайнер Эрик Жиру. Эти часы - дань 90-м, когда их автор проводил беззаботные ночи на рейвах в клубах. Собственно, откуда взялось вдохновение, видно сразу: индикаторы часа и минут напоминают пластинки на диджейсокм пульте. Ротор автоподзавода проглядывает через циферблат: вращаясь, точки также создают эффект крутящейся пластинки. Очень кайфовые часы выходного дня или для клуба/концертов.

Этот часовой бренд основан в Куала-Лумпуре фотографом и дизайнером Мингом Тейном. Но не надо пугаться географии: калибры тут самые топовые швейцарские, и буквально для каждой модели контора придумывает что-нибудь новенькое или интонационное.

Меня, честно говоря, пленил циферблат этого хронографа: он переливается на свету, в зависимости от угла обзора, от бирюзового до фиолетового благодаря какому-то там специальному покрытию. Смотрится классно, ну и я в целом неравнодушен к фиолетовому. Поэтому и "посадил" эти часы на кастомный светло-фиолетовый ремешок. А еще в них можно плавать - водонепроницаемость до 100м.

Но больше всего из последних новинок Ming мне нравится охренительный браслет Ming Polymesh: первый титановый браслет, напечатанный на 3D-принтере. Я видел его вживую, и это что-то невероятное: на ощупь он титанов, но при этом легкий и гибкий, прям как текстильный. Невероятная штука, как-нибудь закажу себе такой.

* * *

Надеюсь, было интересно. Если пост зайдет - как-нибудь сделаю продолжение. Поскольку это еще не все 😈 Осталось много других часов, уже более доступной центовой категории, некоторые вообще сделаны какими-то энтузиастами/одиночками, которые сидят у себя в гараже, и пилят часы на заказ - такое вот хобби. А вам хорошей рабочей недели, ну или нерабочей, тут уже кому как.